Wat zorgt ervoor dat de remmen direct na het vervangen van de rotor en de remblokken gaan pulseren?

Ik heb ontelbare remklussen gedaan in de winkel waar ik werkte; zonder de auto te horen/zien zijn hier enkele dingen die lawaai/pulsies kunnen veroorzaken:

• Ongebrande remmen - zoals anderen hebben gezegd na het plaatsen van verse remblokken en rotors op een auto moet je ‘inbreken’. Ik heb een tijdje in een winkel gewerkt en we deden niet altijd alles volgens het boekje, maar als we nieuwe remblokken en rotors op een auto zetten, nemen we wat schuurpapier mee naar de remblokken en rotors, we noemen het ‘opruwen’. Dan nam ik de auto even mee voor een proefrit en reed tot 20-30 mph en raakte dan met ‘meer dan typische’ kracht zo'n 10-20 keer op de rem, afhankelijk van hoeveel haast ik had.

• Knocked van een wielgewicht bij het afnemen van de band; het gebeurt. Ik zou vermoeden dat dit het geval zou zijn als het pulserende gevoel alleen gebeurt bij bepaalde snelheden en niet bij andere, maar het zou geen verklaring zijn voor harde geluiden.

• Er is iets vast komen te zitten in het wiel. Ik heb dit laten gebeuren op mijn eigen voertuig. Een stok of steen raakt op de juiste plek verstrikt en het klinkt alsof mijn auto iets metaalachtigs en krasachtigs aan het SCREAMEN is. Het verwijderen van het wiel en het verwijderen van het object heeft dit in het verleden verholpen (ook sommige grillige ritten hebben dat gedaan).

• Imperfecte / kromgetrokken rotor - soms kan je een slechte rotor krijgen. Je kunt de rotors meten met een micrometer .

• Rotor zit niet goed op de naaf. Toen je de oude rotor eraf haalde, nam je een draadborstel naar de naaf om er zeker van te zijn dat de nieuwe rotor(en) goed op de naaf zitten?

• Het is niet je nieuwe remmen , het is je achterste of iets anders zoals een naaf, lager of cv-koppeling (ik zou denken dat het een van die drie was omdat ze vaak lawaai maken bij alle snelheden).

Vergeet ook niet dat alleen omdat je net hebt geremd, het niet 100% betekent dat dit een rem-gerelateerd probleem is. Ik heb banden opgelapt op auto’s en heb de klant laten klagen omdat “zodra hij thuiskwam” zijn waterpomp ging, dus het moet iets geweest zijn wat ik deed…soms is het gewoon toeval (maar in dit geval is het wel degelijk geluidsherstel gerelateerd).

De mythe (Of, hoe kun je klanten de schuld geven van slechte remklussen, aangezien de problemen meestal een tijdje duren)

Wat wordt doorgegeven als een “kromme rotor”, en de schuld krijgt van de gebruiker die door een plas loopt na het opwarmen van de remmen, is een mythe.

Het schommelende gevoel dat van de remmen komt is meestal te wijten aan ongelijke wrijvingsmateriaalophoping op de rotor. Deze overdracht van remblokje naar rotor zou moeten gebeuren, het zorgt er inderdaad voor dat de remmen beter werken, waardoor de remmen beter functioneren na een inbraak. Wanneer het echter ongelijkmatig gebeurt, geeft het een schuddend of schuddend gevoel. Waarom bouwt het ongelijkmatig op?

Er zijn vier belangrijke redenen voor ongelijkmatige wrijvingsopbouw op rotoren:

1. 1. Rotoren waren ongelijkmatig dik als ze nieuw waren. Opbouw vindt plaats op de dikke plekken.
2. 1. Rotoren waren excentrisch als ze nieuw waren of als ze geïnstalleerd waren. Opbouw vindt plaats op de hoge punten.
3. 1. Ongelijkmatige padvulling. 4. Niet parallel aan de rotor geïnstalleerde pads, of ongelijkmatig vastzittend door ruwe, niet gesmeerde oppervlakken.

4. Onjuiste inbraak (o.a. “bedding”). Meestal gaat het hierbij om het opwarmen van de remmen, vervolgens hard tot stilstand komen en de remmen hard laten staan. Dit zet een “pad imprint” op een deel van de rotor, die meer remblokmateriaal zal blijven opvangen en opbouwen.

In alle gevallen is het de ongelijke wrijving bij het draaien van de rotor die het shimmy gevoel veroorzaakt, niet een “warped rotor”.

Sinds ik dit allemaal geleerd heb, doe ik het volgende en heb ik alle rem shimmy in mijn persoonlijke vloot geëlimineerd.

Het voorkomen van rem shimmy

1. 1. Het controleren van de breedte van de rotor op 8 plaatsen rond de schijf met een micrometer. Dikte excentriciteit moet nul zijn, moet onder de .0015" zijn.
2. 1. Controleer alle installaties met een wijzerplaat op uitloop. 3. Draai de rotor met indicator op 90 graden op het rotorvlak bij de buitenste rand. Uitloop moet nul zijn, moet onder .004" zijn, hoe minder hoe beter.

3. Controleer alle installaties met een meetklok op uitloop. 3. Maak de rug, de zuiger en de remklauw schoon. Vervang vulplaten. 4. Juiste en volledige smering van alle metaal-op-metaal contactpunten. Ik gebruik Sil-Glyde, maar er zijn andere speciaal gemaakte smeermiddelen die zullen werken. Hierdoor kunnen de pads glijden in plaats van kantelen, en geeft het een gelijkmatige contactdruk over het pad.

4. 1. Vermijd tijdens het inbreken de hydraulische remmen aan te laten staan na een harde stop op verwarmde remmen. 5. Gebruik de handrem voor de laatste stop, wat er ook nodig is. (Het zijn de voorste rotors die al het werk doen en het meest opwarmen).

Geloof me niet op mijn woord, luister naar de expert, hier http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths

Het is meer dan waarschijnlijk dat je je remmen niet goed hebt bediend. Als je dit leest van Centric Parts ](http://www.centricparts.com/files/Centric%20White%20Paper%20C2-Bed-In%20Theory.pdf), kom je er precies achter waar ik het over heb. Het specifieke onderdeel waar ik het over heb is het gedeelte op een gelijkmatige transferlaag:

Let op de nadruk op het woord even , want ongelijke remblokjesafzettingen op het rotorvlak zijn de nummer één, en bijna de enige oorzaak van remschokken of trillingen.

Onjuiste bedding van je remmen na vervanging kan de problemen veroorzaken waar je het over hebt.

Om dit te verhelpen, moet je je rotoren er weer af halen en opnieuw laten verbranden. Ik denk dat je de remblokken kunt hergebruiken, zorg er alleen voor dat je deze keer de bedding goed doorloopt en het zou je problemen moeten oplossen. Hier is nog een draadje waar we het hadden over het juiste beddengoed van de remmen. Zorg ervoor dat u mijn hele bericht leest, want er is een toevoeging over het beddengoed dat ik in een bewerking plaats.

Paul, ik wil graag dat je die remmen weer opent en de rotoren heel zorgvuldig onderzoekt. Ik heb net een gesprek gehad met een kerel die identieke symptomen als die van jou beschreef. Ik liep hem door een reeks van probleemoplossende stappen tot ik er uiteindelijk bijna van overtuigd was dat hij een gescheurde CV-koppeling had en dat hij een asas moest vervangen toen hij plotseling een fijne haarscheur in een van zijn rotors vond. Het was bijna niet op te sporen, maar hij heeft de rotor vervangen en alles is nu weer in orde.

EDIT: BTW… welk merk remblokken heb je gebruikt? Sommige fabrikanten raden elke bed-in of polijstprocedure aan.

Dit symptoom is een klassieker voor lug nuts komen verliezen tijdens het rijden. Als de wielmoeren losraken, gaat het wiel trillen en na een tijdje, als andere nokken op dat wiel losraken, zal het je doodsbang maken. Controleer alle wielen op verlies van nokken omdat het moeilijk is om de juiste velg te identificeren met de verloren nokken.

Jammer genoeg weet ik dit uit ervaring.

Remblokken en -schijven zijn een goed geoefend brood- en boterklusje. Uw probleem kan alleen maar zijn vanwege: Verkeerde of defecte onderdelen, verkeerde montageschade, zoals het niet gebruiken van een remklauw-zuiger intrekgereedschap, verkeerde montage van vulplaten en bouten en anti-ratelveren, eerdere schade of verkeerde uitlijning door de oude slijtage van het remblokje, een vreemd voorwerp dat in het systeem is ingebracht. Het vermijden van hard remmen voor een paar honderd mijl is alles wat nodig is om in een set van remblokken te slapen. Nogal wat vervangende remonderdelen worden vandaag de dag geleverd met bedding in reeds aangebrachte verbindingen en moeten als out of the box worden gebruikt. Vermijd of ontsla alle gierigheid die je anders hoort.

dus ik leun naar ofwel een “ongeveer” slechte wiellager/bus, of je hebt de rotors niet geschrobd na tijdens de vervanging. de anti-roest coating die op hen komen is gehoord om dit soort problemen te veroorzaken.

Ik kan het niet met zekerheid zeggen zonder foto, maar in veel gevallen is het roest op de naaf. Veel rotoren hebben een extra gat in de rotor bewerkt. Deze bevindt zich meestal tussen twee van de tapgaten. Ik weet niet zeker waarom hij daar zit, misschien om de rotor te helpen balanceren of om te helpen bij het bewerkingsproces. Wat wel kan gebeuren is dat er een kleine hoeveelheid roest op de naafflens ontstaat. Als de roest niet verwijderd wordt of de nieuwe rotor op de roestplek gemonteerd wordt (het extra gat in de nieuwe rotor laat de roestplek niet zien) zal de rotor niet plat op de naaf zitten. Wanneer de wartelmoeren zijn aangedraaid zal de rotor verdraaien, wat resulteert in pedaalpulsen. U kunt de rotor dan misschien wel verschuiven om de roest bloot te leggen of gewoon de roest te verwijderen en het probleem op te lossen.

Ik weet niet of je er ooit achter bent gekomen wat het probleem was, maar ik zal je mijn verhaal vertellen. Ik heb een Ford Ranger 2wd uit 2003. Ik had 10 jaar lang een pulserend remprobleem in mijn schijfremmen voor, totdat ik het probleem eindelijk had uitgezocht. Ik kocht de truck nieuw en het probleem begon binnen de eerste 5K - 10K mijl. In een poging om de pulsatie en de wielwig te repareren, heb ik de schijven 3 keer vervangen door nieuwe lagers, afdichtingen en remblokken. Ik ontluchtte alle 4 de remmen meerdere malen. Ik controleerde de parkeerrem, de achterrem en het ABS. Het ABS kan worden losgekoppeld om eenvoudigweg te controleren of dit het probleem is. Ik heb het lamellenkoppel gecontroleerd en de remblokken op 2 verschillende soorten remblokken (keramiek en halfmetaal) op de juiste manier ingesmeerd. Ik heb ook de voorwielophanging en de besturing gecontroleerd. GEEN van dit alles heeft het probleem verholpen. En hoe vaak ik ook verteld werd dat de rotors WARPED waren, of dat ik iets verkeerd deed door een expert, niets loste het probleem op inclusief het vervangen van de rotors.

In een poging om het probleem weer op te lossen in 2011, verving ik alleen de remblokken door semi-metalen blokken omdat alle vorige blokken die ik probeerde keramisch waren (ik was nog steeds op mijn tweede nieuwe set rotors). Ik besloot de remklauwschuifpinnen in te vetten met remklauwsmeermiddel. De pinnen waren goed gesmeerd en glijden mooi als ik klaar was. Dus, snel naar voren naar een paar dagen en het probleem kwam terug. Ik dacht er niets van totdat ik besloot om de rotors en pads een jaar later voor de derde keer te vervangen. Na het vervangen van de remblokken en de rotor aan de passagierskant was ik zo goed als klaar met de bestuurderskant toen ik toevallig de schuifpinnen van de remklauw controleerde voordat ik de remblokken monteerde. Ik dacht dat ik er geen moeite mee hoefde te doen, want ik had ze net een jaar eerder gesmeerd. Tot mijn verbazing zou de bovenste pen NIET bewegen… De onderste pen gleed zonder probleem uit, maar de bovenste kostte nogal wat kracht om te verwijderen. (Ik denk dat ik een tang heb gebruikt). Bij het bekijken van de twee pinnen was het enige waarneembare verschil de rubberen kraag (of laars) die in een brede groef in de bovenste pin zat. Ik keek vervolgens naar de pad en merkte dat de pad ongelijk was versleten…. Het begon allemaal samen te komen!

Volgens de handleiding werd er een speciaal glijmiddel gebruikt op de schuifmaatpennen. Ze raden aan om het niet te verwijderen, omdat er toen geen vervanging voor het vet was, maar ik denk dat het gewoon een goed vet op siliconenbasis is. Hoe dan ook, ik heb geprobeerd om siliconenvet te gebruiken en zelfs een nieuwe rubberen kraag te maken om in te doen. Uiteindelijk heb ik besloten om de STUPID RUBBER COLLAR gewoon te verwijderen! Ik zou naar beneden gaan naar de lokale Autozone en een nieuwe set schuifpinnen oppakken en dezelfde massieve pin gebruiken zonder de groef voor zowel de boven- als de onderkant. Maar ik besefte dat dit niet nodig was. De groef in de pen zit ruim binnen de schuifbehuizing. Het afschuifvlak van de pen is bij de grootste diameter voor beide pennen. Het verwijderen van de laars heeft geen effect op de sterkte of de veiligheid. In feite geloof ik dat de laars alleen maar bedoeld is voor geluids- en trillingsdemping (is dat niet ironisch). BTW, voor degenen die gaan zeggen dat het verwijderen van de laars onveilig is, vertel me alsjeblieft hoe. Ik ben toevallig een Mechanical Engineer, dus voel je vrij om technisch te worden.

Dus, ik realiseerde me, dat mijn voertuig waarschijnlijk weinig glijmiddel uit de fabriek had, of dat er vocht in de behuizing van de schuifmaatpen was binnengedrongen en dat de rubberen kraag opzwolde (of beide). Als je de auto voor het eerst rijdt, is alles koud, maar zodra er warmte door de remmen wordt gepompt, breidt alles zich uit, wat het probleem nog erger maakt. De zwelling zorgt ervoor dat de pen aan die kant van de remklauw vast komt te zitten, waardoor het remblok ongelijkmatig onder druk komt te staan, wat op zijn beurt de pulsatie veroorzaakt. Toen ik uiteindelijk besloot om de eerste keer wat schuifvet op de remklauw aan te brengen, maakte dit het probleem nog erger, omdat de rubberen kraag een vet nodig heeft dat de remklauw niet zal opzwellen. Pas toen ik voor het laatst met de pads en rotors rondliep, ontdekte ik dit en verwijderde ik de rubberen kraag van de schuifpinnen, één aan elke kant. Sindsdien heb ik in drie jaar tijd geen probleem meer gehad. Ik hou ervan om met mijn truck te rijden zonder pulserende remmen!

Ik kan je niet vertellen of dit het probleem is op je voertuig omdat je de rubberen kraag misschien niet hebt. Zo niet, dan kun je het beste de schuifpinnen controleren. Maar als u de rubberen kraag wel heeft, raad ik u ten zeerste aan om dit te controleren, omdat het zeer eenvoudig en goedkoop is om te repareren. En u kunt het controleren door de rubberen kraag te verwijderen en het te proberen zonder kosten. Toevallig heb ik ook een Infiniti I35. Bij het vervangen van mijn remblokken heb ik de vorige keer besloten om de schuifpinnen van de remklauw in te vetten. Op een van de pinnen aan beide zijden zat ook deze verdomde rubberen kraag! Hoewel ik nooit een probleem had met de remmen van de Infiniti, heb ik de kraag toch ingeblikt. Heb ook nooit een probleem gehad met de I35.

Veel succes.

Mijn remmen gepulseerd en cruise werkte enkele malen op 95 Silverado vervangen remkracht booster vaste pulserende vervangen remlicht schakelaar op rempedaal deze vaste cruise control

Iemand heeft waarschijnlijk geen behoorlijke run out test gedaan voordat ze het allemaal in elkaar zetten na de nieuwe rotors. Een zijdelingse uitlooptest is nodig bij het plaatsen van nieuwe rotors op een voertuig omdat de nieuwe voorkant van de rotor nauwelijks overeenkomt met de voorkant van de oude naaf, of de nieuwe naaf trouwens ook niet vanwege de fabricage. (Fabricagetoleranties en dergelijke) Controleer altijd de zijdelingse uitloop, dat kan met het blote oog. Het is vrij gemakkelijk om de “wiebel” te zien als je een soort van stilstaand voorwerp in de buurt van het einde van de schijf hebt. (Houd de schijf vast met een paar moeren en draai de bouten voor de beugel van de remklauw met de hand vast, dit is hier handig) het is een beetje een proces, maar het zal werken. Een wijzerplaatmicrometer op een magnetische voet werkt het beste. Alles van 0.0 tot .100 is ideaal, .250 zou niet zo goed zijn op zowat elke toepassing.