Moeten de negatieve klemmen van de druppellader aan de minpool van de accu worden bevestigd, of aan de massa?

Ja, zoals iedereen zegt, een vonk die waterstofgas doet ontbranden, kan een explosie veroorzaken, met verwondingen door kleine onderdelen, zwavelzuur of beide. Heel vervelend. Waterstofgas is een bijproduct van elektrische energie die ontstaat uit een chemische reactie van loden platen die ondergedompeld zijn in het zuur en het water. Vonken kunnen ook van binnenuit ontstaan. Zoals wanneer de loden platen vervormen door het verdampen van water. Dit is de reden waarom sommigen cynisch zijn over “verzegelde” cellen op een niet-onderhoudbare lood-zuur batterij. De vonk hoeft in dit geval niet van startkabels of oplaadkabels te komen, maar eerder van een eenvoudige poging om het voertuig te starten.

Het scheen dat er een paar specifieke vragen waren u had die ik zal proberen te beantwoorden.

maak geen negatieve klem aan de negatieve terminal op de dode batterij vast tenzij u wilt dat de bedrading van de auto van de batterij wordt verwijderd. Maak aan schoon, ongelakt deel van kader of motorblokbout vast. Dit zal om het even welke mogelijke vonk of vonkenboog vanaf het potentiële gas houden. Het tegenstrijdige deel van om het even welke website u van in uw originele vraagpost schreef was duidelijk of een fout of het deel waar het van het vastmaken aan de negatieve terminal sprak beschreef het proces van sprong-begint van een geladen batterij aan dode. In dat geval maakt u altijd dood-kant eerst vast, met negatief dat aan kader of motor wordt geklemd, maar positief en negatief in bijlage aan hun perspectiefterminals op de geladen batterij (aan de overkant van kabels). Nogmaals, de uitzondering is als u de bedrading van de auto verwijdert.

De reden waarom u van een lege naar een opgeladen batterij gaat, is om het risico van een vonk te verminderen. U kunt het risico van vonk niet volledig wegnemen, dat is waarom het beter is om de negatieve klem vanaf negatieve batterijterminal vast te maken. Hetzelfde principe met een lader. Sluit de lader pas aan op de stroom als de klemmen zijn vastgeklikt. Net als het gaan van dood aan geladen wanneer het laden van een andere batterij, stop niet in lader tot de klemmen zijn vastgeklikt.

Een andere vraag die u volgens mij had, was of er andere soorten autoaccu’s zijn waarbij dit risico niet bestaat. Het antwoord is dat tenzij het lithium-ion (of soortgelijke) batterijen zijn die in hybride/elektrische auto’s worden aangetroffen of die soms in een noodpakket worden aangetroffen, zij ALLE een soort lood-zuur type zullen zijn, ook al zijn er een paar verschillende soorten lood-zuur batterijen in gebruik. Ze houden allemaal hetzelfde risico in. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Automotive_batterij

Hier is een link naar een geloofwaardige bron betreffende een studie die plaatsvond met lood-zuur batterijen en explosies. Het omvat ook alle andere informatie die ik hierboven over veiligheidsmaatregelen zoals het vasthaken van negatief aan kader of blok in plaats van terminal en de redenen voor deze veiligheidsmaatregelen heb vermeld: http://articles.latimes.com/1999/aug/26/news/hw-3902

Edit: extra info voor een bijkomende vraag. Moet autobedrading van de klemmen worden verwijderd voordat de accu wordt opgeladen?

Dit is een tweesnijdend zwaard, dus u zult uiteindelijk zelf moeten beslissen.

Als u aan het elektrische systeem werkt voor reparaties, moet u sowieso de negatieve kabel van de klem verwijderen, zodat u niet per ongeluk een kortsluiting maakt en een elektrisch onderdeel beschadigt. Het probleem met het doorsnijden van het circuit van de auto is dat veel ECU/PCU eenheden adaptief leren hebben om alles te controleren en het loskoppelen van het circuit zal het dwingen om timing, schakelen, enz. ‘opnieuw te leren’. Dit is te wijten aan Keep Alive Memory (KAM), een chip die informatie opslaat, die wordt gewist wanneer het circuit van de auto wordt losgekoppeld van zijn elektrische bron. De problemen kunnen variëren van gewoon wachten op het ‘relearn’ proces tot zelfs het moeten uitvoeren van handmatige resets met een scan-tool om bepaalde functies weer werkend te krijgen. In het ergste geval kan de ECU helemaal moeten worden vervangen om bepaalde functies weer te laten werken. Worst-case scenario’s zijn meestal alleen mogelijk met vroege 2000’s en later. (90’s hebben deze problemen niet, maar het kan nog steeds nodig zijn om motorcycli opnieuw te leren, de versnellingsbak te laten schakelen, enz.) Er zijn zaklijsten die specifieke problemen met specifieke modellen daar specificeren, maar u zult waarschijnlijk niet één grote, sluitende lijst voor alle problemen met alle modellen vinden, zo onderzoek op uw specifiek model is altijd een goed idee. Er zijn KAM-spaarders die in een sigarettenaansteker stoppen en een 9-volt batterij gebruiken om de KAM-spaander te houden van het wissen van informatie terwijl de batterij wordt losgekoppeld, maar dit zal slechts nuttig zijn als u de reparaties kunt voltooien alvorens de 9-volt batterij wordt leeggemaakt, misschien 30 minuten, +/-. Het is duidelijk dat dit niet helpt als de batterij wordt opgeladen. Dat is dus het nadeel van het verwijderen van de kabels van de batterij om deze op te laden. Dat en het risico op vonken neemt toe. Als je de kabels verwijdert, moet je ook de massaklem van de lader rechtstreeks op de minpool van de accu aansluiten in plaats van op het frame of blok. In mijn vorige bewerking stond iets anders en na herlezing realiseerde ik me de fout in die bewering.

DeHet voordeel van het verwijderen van de kabels is dat het onmogelijk is dat een stroomstoot iets elektrisch in uw auto beschadigt. Aangezien de acculader op wisselstroom is aangesloten, kunnen stroompieken uiteraard elektrische schade veroorzaken. Daarom zeg ik dat het antwoord een tweesnijdend zwaard is, omdat er in beide gevallen risico’s zijn. Als het aan mij lag, zou ik de kabels aangesloten laten tijdens het laden, maar een GOEDE overspanningsbeveiliging gebruiken voor het laadapparaat. Met goed bedoel ik niet een $10 goedkoopje. Als u de kabels aangesloten laat, volg dan dit proces: Steek de positieve klem van de lader op de positieve accupool. Steek vervolgens de negatieve klem op het frame of motorblok, zo ver mogelijk bij de accu vandaan. Sluit vervolgens de lader aan op een goede overspanningsbeveiliging en steek de stekker van de overspanningsbeveiliging in het stopcontact. Zet vervolgens de schakelaar van de lader aan. Zet ten slotte de schakelaar van de overspanningsbeveiliging aan. Als die er niet op zit, koop dan een goede die wel een schakelaar heeft. Nog een paar laatste punten: Het is veiliger om een lader met een lager ampèrage te gebruiken, tussen 2-6 ampère, dan een snellere lader te gebruiken. Het is slecht voor uw laadsysteem als u de batterij niet volledig laadt, dus zorg ervoor dat het laadproces volledig is. Tenslotte geloof ik dat het noodzakelijk is dat de massakabel van de auto is aangesloten op de negatieve accupool zodat de lader de accu kan opladen ALS u de massa van de lader vastklemt aan het frame of blok. Als u de kabel wilt verwijderen, zult u de klem direct aan de batterij moeten verbinden. Het spijt me als het lezen van mijn vorige bewerking misleidend was. Als u beslist om de kabels te verwijderen, gaat de negatieve kabel ALTIJD eerst om te voorkomen dat per ongeluk het creëren van een volledig circuit met een hulpmiddel, juwelen, enz. Gebruik altijd oogbescherming als u met de accu werkt. Ik hoop dat ik hiermee uw vragen naar tevredenheid heb beantwoord. Dit adaptieve leren kan sommige mensen op het verkeerde been zetten nadat ze hun voertuigprestaties hebben verbeterd. Bijvoorbeeld, zeg je een post-coil (s) ontsteking systeem revisie. Dit zal de efficiëntie van de vonk verbeteren, wat vervolgens de timing zal vervroegen. De ECU is gewend aan de meer vertraagde timing en zal de verbeterde cyclus moeten leren. Dit kan sommige mensen in het denken zij iets verkeerd deden misleiden maar, als u enkel het rond voor een tijdje rijdt, zal het uiteindelijk de efficiëntere timing opnieuw aanleren. Dit proces kan sterk variëren, van 25 tot 100+ mijl. Het kan zelfs een paar dagen van afzonderlijke start-ups duren. Tijdens dit proces kunt u last hebben van onregelmatig stationair draaien en accelereren, alarmerende uitlaatgassen, enz. Tenzij het extreem duidelijk is dat er een probleem is met het werk dat werd gedaan of de problemen niet weggaan, zou het vanzelf moeten opklaren.

Mustangguy

Het “beste” wat u kunt doen is geen gebruik maken van de klemmen op de batterij terwijl in het voertuig in de eerste plaats. De meeste druppelladingen worden geleverd met een permanent gemonteerde set snoeren, zoals u kunt zien in deze Black & Decker versie:

Op de foto ziet u drie verschillende soorten snoeren (bekeken vanuit het standpunt van de gemeenschappelijke bevestigingskabel):

• Boven: Crock clips
• Midden: Vast gemonteerde snoeren
• Onder: Sigarettenaansteker

Het gebruik van de vast gemonteerde snoeren biedt u bescherming in verschillende opzichten. Ten eerste kunt u ze aan elk punt in het elektrische systeem bevestigen dat een goede aarde (negatieve kabel) en hete (positieve kabel) heeft. Wanneer in bijlage aan de lader, zal dit voor de het laden behoeften zorgen. Ten tweede, aangezien het gemeenschappelijke bevestigingssnoer volledig omsluit wanneer verbonden, is er geen zorg van een open vonk het voorkomen. Indien geplaatst in een toegankelijke plaats, zou u zelfs niet de motorkap van een voertuig moeten openen om dit vast te maken.

U kunt de crock clips direct op een accu gebruiken die zich niet in het voertuig bevindt. Gebruik de versie voor de sigarettenaansteker voor een snelle bevestigingsbron. Gebruik de permanent gemonteerde voor een snelle ontkoppeling onder de motorkap zonder de noodzaak om te prutsen met een van de andere twee.

Ontsteking van gas door vonken is duidelijk waar iedereen het hier over heeft. Het argument dat de klemmen eerst moeten worden aangesloten voordat de lader wordt aangesloten, biedt niet echt bescherming tegen vonken. Als de lader niet is aangesloten, zal er een korte stroom zijn van de batterij naar de lader die in theorie een vonk zou kunnen veroorzaken. Dit kan te wijten zijn aan een capaciteit in de lader, of zelfs aan een capaciteit tussen de kabels van de lader. Ook bij het loskoppelen van de kabels van de lader kan er, afhankelijk van het ontwerp van de lader, nog steeds een kleine stroom in de lader vloeien als de lader was losgekoppeld, wat in theorie een vonk zou kunnen veroorzaken.

Door de negatieve aansluiting weg van de accu te maken, zou elke mogelijke vonk worden weggenomen van de plaats waar zich ontvlambaar gas bevindt en zou dus de kans op een explosie worden weggenomen.

Aangezien de het laden stroom vrij klein is, zou er geen probleem moeten zijn verbindend de negatieve terminal met een schone verre plaats, aangezien er minimale voltagedaling tussen de verre plaats en de batterijterminal zal zijn.

1) Vanuit een elektrisch oogpunt, verbindt u altijd negatief van lader met negatief van batterij. Hoe dichter beter (d.w.z. zet de klemmen direct op de batterij) om verliezen en het verwarmen in de bedrading van de auto te vermijden.

Om dit te controleren zet u uw voltmeter tijdens het laden over de accu en vervolgens over de uitgang van de lader. Elk verschil gaat verloren in de bedrading. Een spanning van minder dan ongeveer 13,2 V op de accu betekent dat uw accu bijna leeg is, of dat er heel weinig wordt opgeladen. Het lezen van de ampères die uit de lader gaan zal ook veel openbaren.

d.w.z. watt in = volt @ laderampère aan de lader watt in accu = volt@batterijampère @ accu

difference = lost power == heat
 losses are either in the wiring, or are being used by some electrics in the car.

2) Doe dit altijd op een goed geventileerde plaats, bij voorkeur uit de buurt van de auto en andere ontvlambare stoffen. Waterstof, zuurstof en brandbare stoffen (bijv. uw huis) zijn niet uw vriend.

3) Neem de basis veiligheidsmaatregelen in acht - open accu ademautomaten (indien aanwezig), brandblusser, stroomonderbrekers, zekeringen van apparatuur, handschoenen, oogbescherming enz.

4) Waterstofvorming is voornamelijk het gevolg van elektrolyse die bij de elektroden optreedt als onderdeel van het laadproces. Het gebeurt niet wanneer u rijdt omdat de trilling de waterstof en de zuurstofbellen van de platen de hele tijd losmaakt. In de statische “oplaad”-situatie gebeurt dit niet - daarom kunt u dit doen door een hoek van de batterij ongeveer 10 mm op te tillen en hem ongeveer elk ½ uur te laten vallen. U hoort de belletjes dan naar de oppervlakte komen. Als u in een goed geventileerde ruimte bent, is alles goed. Als u rookt, kunnen uw wimpers verschroeien.

5) U hebt meer kans dat een vonk waterstof doet ontbranden aan het eind van het laadproces dan aan het begin (zie hierboven). Schakel de lader uit aan de muur en wacht tot alles tot rust is gekomen voordat u de kabels verwijdert.

6) Het vastmaken van de loodjes is lastiger aangezien u een vonk om het even welke manier zult krijgen - of de overblijvende batterijlast voedt de lader (als de lader weg is), of de lader voedt de batterij en de vonken (de lader is op, is het batterijvoltage laag). Een van beide is voldoende. Er is geen vervanging voor doen wat je kunt om zich te ontdoen van deze ondeugende gassen - ventilatie, trillingen, tijd.

Een auto die ik in de jaren ‘60 had - ik denk dat het een originele Mini of Kever was - had een positief accupool aan het chassis. Het blindelings aansluiten van de negatieve pool van de lader op het chassis en de positieve pool op één van beide polen van de accu zou problemen (lees brand, rook, breuk) hebben veroorzaakt in de lader, de accu of de auto - vooral met de oude apparatuur die we toen gebruikten.

Als de verbinding tussen accu en chassis slecht is, zal de auto sowieso niet starten omdat veel van de stroom naar de slechte verbinding zal gaan in plaats van naar de startmotor. Deze plaats zal heet worden en zal u of de auto of allebei branden.

Wij old timers grinniken om de veiligheidsmaatregelen die zo vaak tot in het belachelijke worden doorgevoerd - totdat iemand een huis, auto en misschien wel zijn leven verliest.

Pas dan begrijpen we het.

Voor zover ik het begrijp, bestaat het risico erin dat tijdens de normale werking van de batterij waterstofgas vrijkomt, en als er een vonk in de buurt van de batterij is, kan dit gas ontbranden en een explosie veroorzaken.

Wanneer u een set startkabels op de auto aansluit, is er kans op een vonk wanneer de tweede kabel wordt aangesloten en het circuit wordt voltooid - en aangezien u altijd eerst de positieve kabel moet aansluiten, kunt u dit risico vermijden door de tweede, negatieve, kabel elders in de auto aan te sluiten.

Het ontploffingsgevaar ontstaat niet door de ontbranding van waterstof, maar door het 2:1 mengsel van waterstof en zuurstof. 55 jaar geleden maakte ik dit mee en had het geluk dat de zwavelzuurregen mijn ogen miste. Toch kwam het niet in me op dat dit de reden was om de negatieve kabel op het frame aan te sluiten, ver weg van de accu ! Oeps !

Is de meerderheid van de mensen zo dom om niet te begrijpen dat de auto van nature niet aan de grond staat? De auto staat op rubber. Er is geen grond. Daarom moet je in de auto blijven als er een stroomkabel omvalt. De accu van de auto zit aan de auto vast, daarom moet je hem aan de negatieve kant zetten.

Als je de rode en de zwarte op de auto zet en het frame van de auto aanraakt, bijvoorbeeld de A-, b- of c-stijl, ga je dood. Het zou ook warm worden. Als de kracht die door de draden komt sterk genoeg zou zijn, zou het metaal barsten en de auto exploderen. De energie kan nergens heen maar blijft in het frame aangezien de auto niet geaard is. Goedenavond, ik wens jullie allemaal wat gezond verstand toe.