Wat is de beste manier om een vastzittende/geroeste uitlaatbout te verwijderen?

Mijn algemene regel voor uitlaatbouten/moeren is om nieuwe te bestellen met het onderdeel dat je vervangt, wetende dat er een goede kans is dat je de bouten/moeren die je aan het verwijderen bent vernietigt. Het is beter om van tevoren voorbereid te zijn dan om te wachten op nieuwe onderdelen uit een ander land nadat je alles hebt gedemonteerd. Persoonlijk heb ik een regel voor het bestellen van elke bout en moer die is bevestigd aan de uitlaat die ik ga vervangen. Zelfs als er niet veel roest is, weet ik nooit wanneer een bout zal breken.

De eerste taak is om de uitlaat volledig af te laten koelen. Het is mogelijk dat de onderdelen van verschillende soorten metaal zijn gemaakt, die met verschillende snelheden uitzetten en inkrimpen.

Nu, hoe krijg je de verroeste bouten eraf:

• Gebruik een slagmoersleutel. Soms werkt de tril- en hamerwerking beter om een bout los te slaan, in vergelijking met een moersleutel/breekstang. In mijn ervaring is dit de eerste keuze voor 95% van de techneuten die aan een uitlaatsysteem werken.
• Gebruik een grote breekstang. 2 ft is oké, 4 ft lijkt er meer op. Gebruik hoge kwaliteit, noem gereedschap van een merk dat niet zal buigen of versplinteren (of je op zijn minst gratis vervangingen geeft als ze wel versplinteren). Het buigen is belangrijk. Als de goedkope brekerstang buigt in plaats van het volledige draaimoment over te brengen, kan het net zo goed zijn dat je het niet hebt.

Soms is er gewoon te veel materiaal verroest van de bout om een van de bovenstaande te laten werken. Of een van de bovenstaande technieken kan de bout afronden voordat deze eruit komt. In dit geval moet de bout worden vernietigd zodat je verder kunt gaan met je leven. Enkele opties zijn:

• Matrijsslijpmachine met geschikt wiel.
• Hakzaag/luchtzaag.
• Luchthamer met beitelbit.
• In extreme gevallen, toorts.

Gebruik zoals altijd een hoge temperatuur anti-seize bij het plaatsen van de nieuwe bouten. Ze gaan er gemakkelijker in, en de volgende persoon op de weg zal u bedanken.

Veiligheidsnota: Alle bovenstaande methodes gaan ervan uit dat u de veiligheidsprocedures voor het gereedschap kent. Van bijzonder belang is dat het voertuig op de juiste manier op de autolift wordt geplaatst. Sommige van deze methoden houden in dat er met geweld spullen worden rondgetrokken, waardoor de auto zal bewegen.

Ik vind dat warmte veel effectiever is bij het verwijderen van hardnekkige bouten dan PB blaster of dergelijke.

Een oude stoomfitters truc. Warmte en kaarsvet. Verwarm de bout en duw een kaars tegen de bout en de draad. Als je de bout heet genoeg hebt, trekt deze de was in de draad.

Aceton en plantaardige olie ](http://www.engineeringforchange.org/how-to-make-penetrating-oil/) is superieur aan elke gekochte olie met hetzelfde doel (ja zelfs kroil), zoals blijkt uit de laboratoriumexperimenten van de Drexel-universiteit. Drexel-team’s eindrapport.pdf

Als het erg krap is, kan Dremels ook wonderen verrichten. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik een verdomde uitlaatbout heb gehad.

Het weken in WD-40 of gelijkwaardig zal helpen, maar de echte eindmaatregel is eerst een brander - zelfs een goedkope en niet al te krachtige - gevolgd door een slagmoersleutel.

Als alternatief kunt u hydraulisch gereedschap kopen, maar ze zullen waarschijnlijk de bout breken, waardoor u nog een probleem moet oplossen.

Blaasbrander en water. Verwarm de bout roodgloeiend en koel hem dan meteen af met water. Dan komt het er met je vingers af. Door de extreme temperatuursverandering krimpt de bout, waardoor hij supergemakkelijk loskomt. Vele malen gedaan, nooit gefaald.

Ik heb net een zeer verroeste uitlaatflensbout verwijderd van de onderkant van de “Y”-sectie op een Nissan 350Z.

Ik had de verbinding met de middensectie al gebroken. Hiervoor heb ik de moer/bouten met een haakse slijper afgesneden, waardoor er twee nutteloze stompjes van een verroeste bout in de “Y”-sectie zijn achtergebleven. Ik heb een van de stompjes uitgeboord en dat kostte uren werk met een kobaltboor. Toen ik de beledigende stomp (of wat er nog van over was) teruggevonden had, zag ik dat deze in de flens zat met behulp van een “getande” taper, die voorkomt dat de bout draait bij het aandraaien van de moer op de verbinding. Dit is duidelijk de reden waarom er geen zeskantkop op deze bouten zit.

Gezien het feit dat de taper kort en niet te ondiep was, dacht ik dat ik zou proberen de andere tapbout eruit te drukken, in plaats van te boren. De meeste andere sites suggereren het gebruik van overvloedige warmte / bashing technieken om te verwijderen, maar het volgende is DE BESTE en QUICKEST METHODE.

Krijg een lange - bereik en stevige kogelgewricht splitter, en lokaliseer de “vorken” aan weerszijden van de kop van de tapbout. De vorken moeten vrij zijn van de kop. Draai de bout van de splitter vast en leg wat metaal tussen de bedieningsarm en de punt van de uitstekende tap. Dit zorgt ervoor dat alle kracht wordt overgebracht op de tap. Draai de splitterbout vast en binnen enkele minuten, ja MINUTEN, zal er een luide scheur ontstaan, en uit de flens zal de overtollige tapbout knallen !! Schoon als een fluitje.

Dit laat een perfect gat achter voor een nieuwe (deze keer roestvrij stalen) bout.

Twijfel of mijn twee cent wordt gevraagd maar roest is oxidatie. Het brandt gewoon heel langzaam. Zaklamp met een soldeer- of laspunt is het beste. De roest verdwijnt als bij toverslag als je het de rest van de tijd verbrandt. Ik vind het niet nodig om het roodgloeiend te maken. Gietijzer is bros. Krijg een 650 graden hitte stok en warm de dingen gelijkmatig en koel langzaam begeerde alles op in vermiculiet. Spruitstukken barsten, dan doen we dat. Wees voorzichtig.

Ik heb een zwaar materieelbedrijf. Soms helpt het starten van de machine voor een minuut of twee om de kop een beetje op te warmen om een vastzittende bout of tapbout vrij te maken. Zet de machine uit en probeer dan snel de bout te verwijderen voordat de warmteoverdracht naar de machine plaatsvindt.

Verwarm rond de bout, vooral als je staal uit aluminium haalt, anders verwarmt hij de bout, hij heeft gelijk over oxidatie, maar ik probeer rond de bout meer te verwarmen-zo en metaal zet uit en gebruik gewoon goed de helft in. Rijden en werken het een beetje per keer - draai het dan een beetje warm en meestal kun je houden van de grote nachtmerrie, het breken van het en ja ik heb ook een kaars gebruikt. Het kan zeker helpen - maar als ik weet dat de bout echt roestig is, zal ik hem opwarmen en draaien tot het voelt alsof hij breekt en dan een beetje aanspannen en dan weer opwarmen en zo verder. Er is niets veel erger dan het afbreken van een spruitstukbout dan helikopterolie of heropwarming.

Het is ironisch dat ik hier tegenaan ben gelopen. Ik heb gewerkt aan een 83 ford 351w en dat is precies wat ik heb gedaan. Ik was klepafdichtingen aan het vervangen, en deze motor is een puinhoop. Ik zag toevallig dat het leek alsof de pakkingen echt verbrand waren. Heck, het had niet eens een pakking op een van beide. Ik moet er nog 3 losmaken en ben om 2.00 uur gestopt. Morgen vertrekken. Ik hoop dat ik dit ding half fatsoenlijk kan laten draaien. Ik zou er meer mee gereden hebben voordat ik het kocht, maar het komt wel goed. - Het moet wel. Dus echt goede ideeën zal ik in mijn trukendoos bewaren.